Post by BenoitPost by Ghost-RaiderPost by BenoitEt alors : quand bien même sa pièce serait orientée au nord, qu'y
a-t'il en face : des arbres aux feuilles rougissantes l'automne et
aux branches noires l'hiver, ou plus simplement, et plus justement,
du béton gris.
C'est toi ou un autre gars, genre Dieux, qui décide de ta lumière ?
Tant en qualité qu'en quantité.
Encore une fois, tu confonds couleur et température de couleurs. C'est
vraiment à désespérer.
Celle-là je la garde précieusement. Faudra que j'essaye un jour une
photo avec des lampes UV de boîte de nuit pour voir si les couleurs
sont les mêmes sur ma photo.
J'dis ça parce que chez moi, quand je change la lumière, je change
les couleurs. Le problème, c'est que rapidement mon œil s'habitue à
cette modification et corrige
Encore une fois, ce sont deux choses différentes.
La température de couleur est la température qui donne un certain
rayonnement à un solide noir. C'est une grandeur objective.
La couleur est notre impression visuelle de ces rayonnements réfléchis
par une certaine surface qui privilégiera certains rayonnements par
rapport à d'autres. C'est une impression subjective et variable selon
les individus et les espèces animales.
Post by BenoitPost by Ghost-RaiderPost by BenoitQuand tu fais ce genre de photo et si tu veux avoir une chrominance
consistante : tu t'achètes une plaque de plastique gris neutre, qui
en plus te permettra de valider la quantité de lumière éclairant ton
sujet et obtenir une photo proche de la vérité.
Pourquoi faire, ta plaque de plastique ? Tu la mets entre ta source et
l'objet ? Çà va modifier la température de couleur de la source ?
Mon débutant préféré, apprenez qu'en photographiant une plaque de
gris neutre vous avez un bon repère quand aux particularité de la
source lumineuse tant sa température Bleu <-> Jaune, que sa teinte
Rouge <-> Vert. Votre plaque de gris aura donc des écarts dans ses
RVB.
Ah, donc tu photographies une plaque gris neutre à 18%.
Ce que tu racontes est en contradiction avec ce que tu as dis plus haut
: "J'dis ça parce que chez moi, quand je change la lumière, je change
les couleurs. Le problème, c'est que rapidement mon œil s'habitue à
cette modification et corrige".
Post by Benoit1. Un gris neutre est défini par R=V=B ;
2. Une plaque gris neutre est R=V=B ;
3. Avec l'éclairage on a R≠B≠V (lumière chaude, froide...) ;
4. La photo de la plaque grise permet de connaître les « défauts »
colorimétriques de la lumière utilisée ;
5. Avec ton logiciel, les modifications à apporter à cette photo de
plaque de gris sont à recopier sur toutes les autres images faites
avec cette lumière.
Une page avec des exemples assez simples que tu devrais comprendre,
<https://nicolascroce.com/charte-gris-neutre-comment-lutiliser-ameliorer-ses-photos/>
La plaque de gris neutre (18%-20% suivant les écoles) permet aussi je
1. Tu cadres ta plaque grise en plein écran (pas besoin de mise au
point) ;
2. Tu te mets en auto et tu notes ce que choisis l'appareil. Tu peux
aussi te mettre en priorité au diaphragme, pour être sûr que tout ton
sujet sera net, et tu regardes la vitesse proposée ;
3. Tu utilises ces réglages en mode manuel.
<https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/indice-lumination-gris-neutre-18/>
Toutes tes photos seront bien éclairées. Si elles le sont cela voudra
dire que les différentes poteries le seront et que les poteries
sombres seront sombres et les très claires seront très claires.
Le fond étant assez important, bleu foncé, cela implique aujourd'hui
que les objets « blancs » photographiés sont plus gris clair et les
sombres gris moyen.
Tout cela est prodigieusement intéressant mais n'a rien à voir avec ma
remarque initiale signalant le fait que la lumière du nord est la
meilleure pour photographier un objet d'art.
Post by Benoit[...]
Post by Ghost-RaiderPost by BenoitSi tu gères toi-même la lumière (emplacement, puissance, distance...)
tu as ce que tu veux quel que soit l'heure ou le jour de l'année. Si
tu te reposes sur les prévisions météos...
Alors il faut travailler en lumière totalement artificielle, dans un
mini studio fait pour cela. Ce n'est pas la question de départ.
Tu sais, il suffit de fermer les volets pour être dans une pièce où
seul l'éclairage de l'objet soit pris en compte.
[...]
Post by Ghost-RaiderPost by BenoitBin si. Avec un téléphone tu ferras de très belles choses. Tout le
truc est de savoir utiliser un matériel et en tirer de jolies photos.
Le trekker est un photophone de randonnée, pas un appareil de studio.
Et alors ? Ses photos ont des défauts ? Lesquels ? Ils ne sont pas
corrigibles avec ce que je viens de t'enseigner ?
Le seul défaut serait que s'il ne fonctionne qu'au grand angle cela
va déformer le sujet.
Un photophone, c'est parfait pour photographier UN sujet banal mais ce
n'est pas idéal pour photographier des dizaines de poteries pour
alimenter un site web.
Post by BenoitPost by Ghost-RaiderPost by BenoitJe connais quelqu'un qui a fait de superbes affiches avec un jetable,
et d'autres qui font des tas de boues avec des milliers d'€.
Moi, je connais quelqu'un ici qui répond à côté de la question posée.
J'en vois un qui ne comprend pas les réponses données, sauf si se
sont les siennes.
Voir plus haut tes développements complètement hors du sujet : éliminer
les reflets.
Car tu divagues encore et toujours.
Le problème, ce sont des poteries à photographier en évitant les reflets.
Si on parle de température de couleurs, alors il faut les photographier
avec une lumière du jour venant du nord car ce sera l'éclairage *qu'il
recevront et sous lequel on les verra la plupart du temps*.
Si on veut se compliquer la vie, alors ok, studio noir, lampes,
réflecteurs, mesure et équilibrage de la température de couleurs, mais
quel intérêt ? La fenêtre est là.
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Et c'est ainsi que MELMOTH est infiniment Grand !
