Questa domanda contiene alcune informazioni su quando ritirare una corda. L'anima di una corda non si indebolisce a causa del top roping o del sostenimento di cadute di piombo con un piccolo fattore di caduta. Diventa debole sostenendo più cadute di piombo con fattori di caduta molto grandi, avvicinandosi a 2. L'unico modo per ottenere un fattore di caduta maggiore di 1 è se si cade oltre la propria stazione di assicurazione (ad esempio, nell'arrampicata multipitch con una sosta sospesa); se non sei mai caduto oltre la tua stazione di sosta, probabilmente non hai mai teso la corda al punto in cui il nucleo è stato indebolito di una quantità non trascurabile.
Non vorrei usare un corda che non ha subito alcune o poche cadute di piombo, poiché è ancora una corda che preferirei conservare per i cavi effettivi.
Questo non è un modo corretto per affrontare il problema. Lasciare che una corda prenda alcune cadute dalla cima non avrà alcun effetto sulla sicurezza della corda o sulla durata utile della corda. Se hai comunque una nuova corda, non ci sono buone ragioni per non usarla.
Per mettere tutto in prospettiva, una moderna corda da arrampicata è incredibilmente forte. È praticamente impossibile romperne uno durante il normale utilizzo in arrampicata. Quando le persone mettono una corda da arrampicata su una macchina di prova e la allungano fino al punto di rottura, una corda nuova di zecca si allunga tipicamente fino a circa dieci volte la sua lunghezza normale prima di rompersi. Prova a immaginare come sarebbe: la corda sembrerebbe un taffy tesa così tanto che il suo diametro era di circa 3 mm. L'UIAA ha una "caduta standard", che è un fattore di caduta di circa 1,7 con un peso di 80 kg. Questa è una caduta così violenta che se ne facessi una in un ambiente di arrampicata trad, probabilmente strapperesti o distruggeresti la tua attrezzatura, il tuo assicuratore potrebbe non essere in grado di impedire che il cavo del freno scivoli e potresti anche rompere le vertebre dalla forza della tua imbracatura che ferma il tuo corpo. Una corda deve essere in grado di sostenere più cadute di questo tipo durante i test.
Le persone hanno infatti provato a verificare empiricamente se le corde si indeboliscono durante il normale utilizzo, al contrario di abusi come cadute molto violente. Vedi Smith 1988. Con le corde statiche che erano state abusate, sono state in grado di rilevare alcuni indebolimenti con l'uso. Ma stiamo parlando di corde dinamiche che non sono state abusate. Con le corde dinamiche, generalmente non erano in grado di rompere la corda quando la mettevano sull'attrezzatura di prova. L'idea generale è che i materiali abbiano un limite elastico e quando li sottoponi a una deformazione inferiore al limite elastico, tornano alla loro dimensione e forma originali quando la deformazione viene rimossa e non ci sono danni. La conclusione generale di Smith è che "La cura e lo stoccaggio sono il fattore più forte che influenza la forza della corda, molto più dell'età". Questo sembra concordare con la scoperta di Johnson e Klonowski che lo sporco e la sabbia possono ridurre significativamente la forza di una corda.
Una preoccupazione più realistica con una corda da arrampicata più vecchia è che può essere danneggiata dalla caduta di massi o dallo sfregamento contro uno spigolo vivo.
Inoltre, come sottolineato nella risposta di Mr. Wizard, dovresti ritirare la corda se la guaina si sta consumando. Se la guaina non è in buone condizioni, il nucleo diventa molto vulnerabile ai danni.
Quindi, in sintesi, ecco alcune cose che indeboliscono significativamente una corda. Se accade uno di questi, vuoi ritirare la corda. Le cadute ripetute con la fune superiore non sono nell'elenco perché non rappresentano un grave problema.
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grave abrasione o danneggiamento della guaina
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ripetute cadute di piombo con fattori di caduta prossimi a 2
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danni al nucleo (possibilmente invisibili) da caduta di massi
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possibilmente sporcizia e sabbia che si infiltrano nella corda
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esposizione a sostanze chimiche come ammorbidenti
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altri tipi di abuso come il suo utilizzo per trainare un'auto o lasciarla fuori per un anno
Riferimenti
http: // camcamnut. it / guides / what-does-uiaa-falls-really-mean
Johnson e Klonowski, "Effects of Abrasive Particles on the Projected Fatigue Life of Nylon Climbing Rope", http://digitalcommons.calpoly.edu/matesp/42/
Bruce Smith, "Aging rope", in Nylon Highway 25, gennaio 1988, p. 3. http://www.karstportal.org/FileStorage/Nylon_Highway/NH25.pdf